Parfüm heute (Jeder kann ein Parfümeur sein)

KABUKI

perfume — 2009-12-04T15:36:00Z

Als ich vor 10 Jahren meine "Rote Phase" durchlebte (man kann die daraus entstandene Wand als Hintergrund noch auf dem Foto meiner ersten Parfümorgel bewundern), hatte ich noch nicht die geringste Ahnung von Pigmenten. Also strich ich meine Wand weiß, was immer eine gute Idee ist, und wusch sie mit irgendeinem roten Pulver in Acrylbinder ab. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Nach dem dritten, sehr anstrengenden Waschgang hatte ich ein perfekt ekliges Schweinchen-Bonbon-Rosa produziert. Eine Farbe, die nicht einmal ein Dreijähriger ertragen hätte. Was nun? Aufgeben? Wieder weiß streichen??

In meiner Verzweiflung fuhr ich noch einmal in den Pigmenteladen in der Oranienstraße in Kreuzberg (in Berlin eine Institution) und frage einen MEISTER. Zu diesem Zeitpunkt erschien mir der Mann wirklich wie Dr. Fu Man Chu persönlich, denn er sagte nur ein Wort: "Schwarz!".
Aha. Auf Rot muß Schwarz? Ich bekam also eine kleine Tüte mit etwas in die Hand gedrückt, das wie gemahlene Bitterschokolade aussah und fuhr damit voller Zweifel nach Hause. In Berlin wird man ja ständig hoch genommen. Würde ich bald in einer Black-Box leben?? Doch oh Wunder und tatsächlich - das war die Lösung! Aus dem widerlichen Candy-Rosa wurde ein tiefes, beruhigendes Flammenmeer. Wie durch einen Zauberschlag. Es hat mir über 10 Jahre jeden Tag verschönert.

Der sich geduldig vorarbeitende Leser mag erahnen, worauf es hinausläuft: Geniale Tricks. Die gibt es natürlich auch in der Parfümerie. KABUKI (TokyoMilk), in Berlin erhältlich bei 100&1 Seife, verwendet einen solchen und soll daraufhin untersucht werden.

Der Geruch? KABUKI kitzelt förmlich in die Nase. Angenehm, aber deutlich. Süß, Rot. Frucht, Portwein, Brombeere. Wie machen die das? Wieso ist das so angenehm stechend? Über die Zeit des Tragens verändert sich das Parfüm kaum, löst sich irgendwann recht unauffällig in einer nur leicht holzigen Basisnote auf. Was wurde hier verwendet? Ethylacetat? Vorstellbar. Das wäre mutig. Etwas "Nagellackentferner" ist in jedem Rotwein... Ethylmaltol? Vanille? Ja, klar - es ist süß, es ist fruchtig. Aber was noch? Fruchtnoten? Welche? Der Parfümeur weiß, daß Worte, in die man Gerüche landläufig übersetzt (wie "Pfirsich", "Pflaume", "Johannisbeere") nicht in seinem Labor stehen. Sie existieren nicht als reine Substanzen. Ein Aldehyd C-14 riecht nicht nach Pfirsich. Es erinnert nur daran. Ein beta-Ocimene riecht nicht nach Mango, es erinnert nur an (grüne) Mangos. Kaum eine einzelne Chemikalie bildet einen kompletten, bekannten Geruch ab. Namen wie "Schokolade", "Maritim" oder " grünes bengalisches Tempelfeuer" sind Marketing und haben mit den Inhaltsstoffen eines Parfüms nichts zu tun. Zudem gibt es die "Captives", also Neuentwicklungen, wie z.B. das seit 1965 bekannte Calone, die ein Parfüm bestimmen und die man nicht so einfach ersetzen kann. Enthält KABUKI etwa einen Stoff, den ich noch nicht kenne, noch nie gerochen habe? Gut möglich; ich bin erst bei knapp 400 Geruchsstoffen angelangt.

Der Ausweg war dann eine GC/MS Analyse, wie bereits erwähnt. Mein Gerät hat sich damit wochenlang gequält. Die sehr alte Spektralbibliothek kannte nur 80% der in KABUKI vorhandenen Stoffe. Die restlichen Substanzen waren ein Puzzlespiel. Manchmal half es nur einen Riechstoff erst "zu verdächtigen" und dann anhand eigener Bestände sauber auszumessen, um das eigene, gemessene Spektrum als Vergleich heranzuziehen. (Der Monster-Peak in der Mitte ist das übrigens das Lösungsmittel/Fixateur Diethylphthalat, DEP):

Das Benzylbenzoat ist kein wichtiger Bestandteil der Komposition. Ich werde nicht alle Inhaltsstoffe von KABUKI angeben, sondern nur einzelne Zusammenhänge am Beispiel meines zweitliebsten Duftes (mein and worship me mag ich noch mehr!) aufzeigen. Ein komplettes Rezept wäre unfair gegenüber dem unbekannten Parfümeur und seiner Leistung. KABUKI besteht aus den folgenden Akkorden:

"Süß" - Ethyl Vanillin, Vanillin, gezielt überdosiert (eventuell Spuren ? von Ethyl Maltol)
"Rote Früchte" - Ocimene, Aldehyd C-14 (Pfirsisch), C-18 (? Kokos, nicht ganz sicher), Tropical Ionone für die Frucht und Citral für die Frische, das ganze in Verbindung mit blumigen Noten von alpha-Hexylcinnamaldehyd
"Portwein" - Butylcaprat
"Holz" - Vertenex/Woody acetate

Hinzu kommt noch etwas Besonderes: Benzaldehyd (CAS: 100-52-7), das den Stich in der Nase erzeugt. Das ist der geniale Trick, das "mysteriöse Schwarz" das aus dem "süßen Rot" eine tiefgründige Geschichte macht! Eigentlich wie bei einem Kuchen - auch da gibt man Bittere Mandeln dazu, damit der Geruch aufregender wird. Irgendwie erinnert mich der Duft an die alten, schönen Filmposter der "Dr. Fu Man Chu"-Filme. Halt "Schwarz-Rot".

Yin Yang

perfume — 2009-12-03T10:32:00Z

Jeder Parfümeur kennt Skatol, CAS: 83-34-1.
Skatol riecht intensiv nach Fäkalien und ist wirklich nichts, womit man heute oft arbeiten würde. Trotzdem ist es in extrem hoher Verdünnung (mindestens 1:10.000 !) in so manchem Blütenduft enthalten, trägt es doch erheblich zu Volumen und Haftung beispielsweise einer guten Jasmin-Note bei. Indol gehört in die gleiche Kategorie, es ist die chemische Mutter des Skatols. In alten Zeiten nutze man "Zibet" (das beste "Civet" kommt von Givaudan) um diese Effekte zu erreichen.

Skatol (bzw. 3-Methylindol) ist chemisch gesehen ein enger Verwandter des Indols: ein Indol mit einer Methyl-Gruppe an der Position 3. Das sieht so aus:

Ich hatte vor längerer Zeit bei chemischen Experimenten (Synthese des Hormons Melatonin) bemerkt, daß auf einmal ein wundervoller, sehr diffuser, sommerwiesenartiger Geruch in der Luft lag! Der rührte von der Substanz 5-Methylindol her, CAS: 614-96-0. Das Molekül ist ein enger Verwandter des Skatols; die Methylgruppe ist nur an einer anderen Stelle des Moleküls angelagert:

Ich denke, man kann die Ähnlichkeit auch als Nicht-Chemiker gut erkennen. Mich würde interessieren, wie das von Leuten erklärt wird, die "Shapeisten" sind, also glauben, der Geruch würde durch die Form des Moleküls erklärt. Ich muß mich mal dahinter klemmen und mit "Gaussian" das Vibrationsspektrum ausrechnen...

5-Methylindol ist nicht giftig (nur wie fast alles "Xi") und läßt sich nach meinem bisherigen Eindruck gut als Riechstoff einsetzen. Leider kostet der Stoff sehr viel und ist schwer zu bekommen. Demnächst soll es trotzdem hier einen leichten fröhlichen Sommerduft auf Basis meines ganz persönlichen "Captives" geben. Denn niemand sonst nutzt 5-Methylindol als Riechstoff - er ist nicht dokumentiert!

Yin & Yang - das Schöne und das Häßliche sind untrennbar verbunden.

Fantastic Men

perfume — 2009-12-02T12:28:00Z

Das Stockholmer Label "Byredo" brachte vor kurzem den sündhaft teuren und äußerst interessanten Duft "Fantastic Men" heraus, in Deutschland bei "Essenza Nobile" zu haben.

Wer schon einmal an Agarwood, Adlerholz, Oud, Gaharu, Jinko, Aloeswood - viele Namen für einen ganz besonders kostbaren Duft - gerochen hat, der wird bei Fantastic Men anerkennend nicken. Ja, so riecht es. Doch Fantastic Men als reines "Adlerholz-Immitat" zu beschreiben, wäre zu kurz gegriffen. Ich liebe den frischen Tannennadelduft, der sich recht schnell in noblen Weihrauch verwandelt, lange und edel anhält und sanft ausläuft. Ein schöner Kontrast zu meinem anderen Lieblingsweihrauchparfüm "Let Me Play The Lion" von Isabell Doyen. Jeder Mann sollte beide haben ;)

Gleich drei Parfümeure haben für "Fantastic Men" zusammengearbeitet: Jop van Bennekom, Gert Jonkers und Ben Gorham (Haus-Parfümeur bei Byredo). Ja, das sind schon phantastische Männer, die sowas können.

iFume

perfume — 2009-12-02T11:53:00Z

Uwe Manasse und seine Parfümkreationen (www.manasse.de) sind vielen ein Begriff. Ich persönlich halte seine "iFume" Düfte, die spielerisch die Anlehnung an ein bekanntes Smartphone suchen, für einen genialen Marketing-Kniff. Der urbane Nomade braucht nicht nur ein iPhone, sondern auch einen passenden Duft aus der Reihe "iFume". Meine persönlichen Eindrücke dazu:

iFume Pro (rötlich)
Cranberry, frisch. Verymoss/Evernyl im Abgang. Gefällt mir sehr.

iFume (grünlich)
Frisch gebadet, auch am Nachmittag. Sehr freundlich ausgewogene Mischung aus sanften Gewürzen und leichten Kräutern. Der Duft, der dem Vorbild m.E. im Design am nächsten kommt.

iFume Air
Hm. Luftig, aber auch etwas bitter. Sehr eigenwillig, kantig.

iFume Touch
Yeah, baby, yeah! Got my mojo!! Eine Tag Urlaub auf Tahiti in einer Flasche. Cooles Zeugs. Flasche ist schon halb alle. Ein Meisterwerk. Guaven, Papajas, Weintrauben, viel frische Luft, ein Wasserfall. So war mein Tahitiurlaub vor 5 Jahren. Schöööön. Ein wirklich leichter, fruchtiger, nicht zu fruchtiger, bezaubernder Duft. Da kann man nur gratulieren. Mein Favorit.

Alle Düfte sind sehr professionell angelegt und im Design wirklich modern. Für mich bedeutet "modern" in Bezug auf einen Duft, daß der Duft vom Grundbild her an ein Gebäude aus Glas und Metall, von Licht und Luft durchdrungen erinnert. Oder an ein iPhone.

and worship me

perfume — 2009-11-25T00:09:00Z

Mein erster eigener "kommerzieller" Duft ist fertig.
and worship me ist ein Eau de Toilette mit sehr hoher Konzentration an Parfümöl (20%) und bekommt deshalb den eigenwilligen Zusatz "EdT supreme", in Anlehnung an die bekannten "EdT intense" (bzw. EdP für Männer).

and worship me erzählt eine Geschichte. Ein Mann wird versucht, das Falsche zu tun. Er sagt NEIN. Er wendet sich dem Leben zu und erreicht unendlich viel mehr, als er jemals hätte gewinnen können, wenn er der Versuchung erlegen wäre.

Die Geschichte findet sich bei einem Autor namens Matthäus, im 4. Kapitel. Gerade heute hochaktuell. Wer hat schon die Kraft, "NEIN" zu sagen? Meist laufen wir der Versuchung sogar noch hinterher. Aber wer die Kraft findet, sich zu widersetzen, der wird belohnt - auch wenn es erst nicht so scheint.

and worship me ist wirklich etwas besonderes. Echte Schönheit, kein Trug. Ich habe mir die Frage gestellt, was wohl passiert, wenn man die besten Zutaten, die dem Parfümeur überhaupt zur Verfügung stehen, nicht nur im Promille-Bereich, sondern gezielt verschwenderisch einsetzt. Ostindisches Sandelholz zum Beispiel. Wenn man die Produktionskosten ignoriert und dafür die Marketingausgaben völlig reduziert. Wenn man mit allen Regeln und allen Dogmen bricht. Ein EdT für Männer - ausschließlich - und auch noch ohne jede Citrusnote, das sich nur zu horrenden Kosten herstellen läßt und prinzipiell gar kein Geld bringen kann. Wieviel Spaß wäre das denn!!

Da war Erik mit seiner Leidenschaft für Koriander, diesem unscheinbaren Zauberzeugs. Ich habe beide Ideen kombiniert und nun fehlte nur noch ein Ersatz für die Citrusnote. Schon der erste Ansatz war vielversprechend, aber noch nicht frisch genug. Wochen später las ich in einem alten Parfümeur-Lehrbuch, daß auch Veilchenöl einem Herrenparfüm eine edle Kopfnote verleihen kann... und dann passte auf einmal alles zusammen.

Seltenes ostindisches Sandelholz, russischer Koriander und in der Kopfnote frisches Veilchen erzeugen einen atemberaubenden Effekt. Es ist, als würde man heim kommen. Nicht irgendein Ort, sondern der beruhigendste Ort, den man sich vorstellen kann.

Dann habe ich ein halbes Jahr zugehört, wie mich Freunde (Danke besonders an Sevim und an Boris!) immer wieder um den Duft gebeten haben und mir schließlich gesagt: "...jetzt oder nie!". Bitteschön.

www.andworshipme.com

Übrigens - während man Veilchen leicht nachmischen kann, ist das bei ostindischem Sandelholz, santalum album, bisher noch niemandem gelungen. Keine der vielen verfügbaren Nachmischungen kommt auch nur in die Nähe.

Ich habe erst einmal nur eine sehr kleine Menge produziert, da ich nicht mit einem großen Absatz rechne. Die Stationen "and worship me - von der Idee bis zum Verkauf" sollen nach und nach hier im Blog beschrieben werden.

Letztlich gilt mein besonderer Dank Erik Kormann. Ohne ihn würde es den Duft nicht geben.

PFW Wettbewerb - BLAUSÄURE

perfume — 2009-11-20T18:41:00Z

(ein erster Entwurf)

Außerhalb eines speziell dafür eingerichteten Labors hat dieses Teufelszeug nichts zu suchen. Dabei ist der Geruch typisch und gar nicht so unangenehm... Bittermandel, ja, das weiß jeder, aber auch irgendwie holzig.

Warum nicht den Versuch machen, daraus einen wahrhaft "diabolischen" Duft zu kreieren? Das soll mein Beitrag zum PFW Patchwood Wettbewerb werden: "Blausäure" (oder vielleicht auch "Cyanic"). Die Idee steht:

Kopf: Bittermandel, Kampfer
Herz: Kirsche, Candy
Basis: Holz, Weihrauch, Erde

Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktionieren wird, aber ich will es wissen. Bis später!

Kommentare

perfume — 2009-11-07T18:56:00Z

Kommentare sind jetzt für alle möglich, nicht nur für die bei twoday.net angemeldeten Benutzer. Ich freue mich darauf!

Erik Kormann - "7"

perfume — 2009-11-06T13:16:00Z

Erik Kormann, Berliner "niche perfumer", wie man auf Neudeutsch sagt, Inhaber des irdischen Äquivalents zu Mr. Magorium's Wunderladen (1000 &1 Seife) und Autor des bildschönen (ich platze immer vor Neid, wenn ich die Fotos sehe...) Blogs "aromatisches-blog" hat ein weiteres Parfüm in Eigenregie herausgebracht: "7".

7 ist durch den Monat Juli inspiriert und ein Meisterwerk an Präzision und Schönheit. Ich könnte nie mit nur sieben Zutaten auskommen, jedenfalls käme bei mir nichts heraus, was so wundervoll duften würde. Besonders interessant finde ich den gekonnten Einsatz von Stemone (CAS: 22457-23-4, duftet intensiv und frisch nach Feige, Holz und Minze) in dieser Komposition.

Baldini würde wahrscheinlich sagen: "Leider ist er ein Könner!" Aber wieso denn "leider", Monsieur Baldini? Zum Glück!

Nichts wie hin - Berlin läßt sich noch kurze Zeit bequem über Tegel anfliegen, dann ein Taxi zum Hackeschen Markt nehmen, die Rosenhöfe kennt dort jeder und "1000 &1 Seife" erst recht. Schon darf die Nase Sommer feiern. Wie Erik immer schreibt: "Immer der Nase nach!"

Hinweis: "7" gibt es nicht online zu kaufen.

PFW Wettbewerb II

perfume — 2009-11-06T12:58:00Z

Das Sample ist da!! PFW hat heute die Patchwood-Probe geschickt, die Voraussetzung ist, um an dem Wettbewerb für ein neues Parfüm teilnehmen zu können. Ein erster Eindruck: Kampfer, Wintergrün, wenig Holz. Changierend. Sehr nobel. Irgendwie aristokratisch. Vielleicht könnte man Patchwood mit Ethylsalicylat (Methylsalicylat wäre wohl zu hart) und Camphor nachmischen, aber dann würde diese Note wohl noch immer fehlen. Vielleicht noch etwas Woody carboxylate und Timberol dazu, eventuell dann? Aber darum geht es ja nicht, sondern um den Einsatz in einem neuen Duft. Und da fällt mir schon was ein :) !

Erdbeer-Granate

perfume — 2009-10-28T22:29:00Z

Sieht sie nicht gefährlich aus, die Erdbeer-Handgranate des Parfümeurs? ;) Aber es gibt sie tatsächlich!

Die Substanz heißt Strawberry Furanone, CAS: 3658-77-3 (2,5-dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran) und ist ein ultra-starker Riechstoff. Nutzen Sie ihn in Konzentrationen unter 1% (z.B. in DPG gelöst) und er zaubert herrlich fruchtige Ergebnisse in Verbindung mit anderen "Fruchtbildnern", wie frambinone (Himbeerketon), buchu oxime, hexyl cinnamaldehyde, phenoxyethyl isobutyrate, alpha-amyl cinnamaldehyde, para-anisaldehyde, aldehyde C-14 PEACH, aldehyde C-16 STRAWBERRY, dimethyl benzyl carbinyl butyrate, aldehyde C-18 COCONUT, fructone, alpha-damascone, tropical ionone, aldehyde C-12 Lauric, um nur einige zu nennen. Zusätzlich sollten Fruchtester und Zitrusdüfte beigemischt werden. Die Cinnamate machen die Früchte übrigens so richtig schön "rot".

Rein zufällig war in dem ausgezeichneten Chromatographie-Buch (Chromatographie für Einsteiger von Karl Kaltenböck), das ich gestern bekommen habe, die Analyse von "Erdbeersirup" angegeben. Die kommt zwar ohne den oben beschriebenen Erdbeer-Riechstoff aus (was nicht verwundert, Strawberry-Furanone ist stark und recht selten), ist aber trotzdem interessant. Mein Tip: ausprobieren und dann noch Strawberry-Furanone zufügen.

152 ethyl acetate, CAS: 141-78-6
152 ethyl butyrate, CAS: 105-54-4
152 isoamyl acetate, CAS: 123-92-2
152 amyl acetate, CAS: 628-63-7
061 isoamyl butyrate, CAS: 106-27-4
076 amyl butyrate, CAS: 540-18-1
030 ethyl benzoate, CAS: 93-89-0
015 citronellol, CAS: 106-22-9
015 geraniol, CAS: 106-24-1
076 strawberry glycidate 2, CAS: 121-39-1
091 strawberry glycidate 1, Aldehyde C-16, CAS: 77-83-8
030 benzyl benzoate, CAS: 120-51-4

PFW Aroma Chemicals

perfume — 2009-10-27T10:20:00Z

Während viele Firmen sich noch mit "Monologmarketing" zufrieden geben (auf den Kunden wird so lange mit Werbung eingeschossen, bis er sich entweder ergibt oder voll Grausen abwendet), sind einige Hersteller schon im 21. Jahrhundert angekommen und begreifen Marketing als DIALOG. Der Kunde ist auf Augenhöhe.

Ein Besonders schönes Beispiel dafür ist PFW Aroma Chemicals. Als ich gerade anfing, mich mit Parfüm zu beschäftigen, war PFW die einzige Firma, die meine Anfrage nach einigen wenigen (seltenen) Proben überhaupt beantwortet hat und mir dann auch noch recht üppige Mengen z.B. von Cyclomyral, Tonalid und Ultralid zur Verfügung stellte.

PFW hat jetzt einen besonders schöne Marketingaktion gestartet - einen Wettbewerb um das beste Parfüm, das ihr neues Captive mit Namen "Patchwood" promoten soll. Der beste Parfümeur erhält eine ausgezeichnete Marketingunterstützung und 2.000 USD oben drauf. Also - registrieren und mitmachen! Eine Probe von Patchwood (ein Cyclomyral-Abkömmling und schon deshalb interessant) gibt es gratis. Als ehemaliger Marketingprofi freut mich so eine Aktion sehr. Kostet nicht viel, macht PFW noch bekannter und das Honorar für einen Meisterparfümeur, der ihr neues Captive in ein Parfüm umwandelt, sparen sie zusätzlich.

Danke an Frank von der Yahoo! Perfume Making Group für den Hinweis!

Hexenhammer 2.0

perfume — 2009-10-26T10:56:00Z

In diesem Beitrag geht es um ein ernstes Thema: die aktuelle "Hexenjagd", die auf chemisch reine Stoffe veranstaltet wird. Geht man etwa in eine in Deutschland sehr verbreitete babyblaue Parfümeriekette, so fallen die vielen hübschen Flaschen angenehm ins Auge.

Wären die Chemikalien in diesen Flaschen nicht "gemischt", sähe dieser Laden ganz anders aus. Braune Flaschen mit Warnhinweisen würden in den Regalen stehen und Normalsterbliche dürften keine Fuß über die Schwelle setzen.

Chemikalien für die Parfümherstellung sind schwer zu bekommen. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht die Captives, auf denen die "BIG 6" sitzen (sollen sie, immerhin haben sie die Substanzen auch für viel Geld entwickelt). Es geht hierbei um Allerweltschemikalien, die bis vor wenigen Jahren in jeder Drogerie zu haben waren. Eine kleine Lobby von Menschen, die sich gerade diese moderne Hexenjagd als Erwerbsquelle zugelegt hat, bringt jeden unter Verdacht, der damit hantiert.

Als Beispiel soll Heliotropin genannt werden. Diese Substanz, für die moderne Parfümerie völlig unverzichtbar und in jedem Veilchenduft oder Heliotropduft üppig vorhanden, ist EU-weit verboten, unter Androhung von bis zu 5 Jahren Gefängnis nur für den Besitz (!). Begründung ist, daß Heliotropin als Ausgangsstoff für mögliche Drogensynthesen genutzt werden kann. Ist ja erst einmal nicht verkehrt.

Was für den Nicht-Chemiker völlig plausibel aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Schildbürgerstreich erster Klasse. Beispielsweise wurde OMIKRON gezwungen, eine nur 2,5% Lösung von Heliotropin aus dem Verkauf zu nehmen. Der "Parfümbaukasten" von Jean Pütz wurde damit sinnentleert, da der verblüffte Käufer schnell feststellt, daß es eine wesentliche Zutat nicht mehr gibt und damit viele Parfümrezepte des Hobbythek-Buches nicht mehr gemischt werden können. Gleichzeitig ist Heliotropin noch immer in viel höheren Konzentrationen als nur 2,5% in gängigen Markenparfüms enthalten.

Die EU-Gesetzgebung schreibt nun vor, daß der Stoff nicht "einfach" aus der Mischung extrahiert werden darf. Auch das klingt ja erst einmal ganz plausibel. Dabei gibt es aber einen Denkfehler, der für Bürokraten typisch zu sein scheint. Einmal wird dem Käufer unterstellt, er wolle daraus Drogen herstellen. Die Prozedur dazu ist im Internet weit verbreitet und - nach Rücksprache mit einem gestandenen Chemiker - extrem schwer durchzuführen und für einen Laien absolut nicht zu bewältigen. Soll er aber doch können, sonst würde das Verbot ja keinen Sinn machen. Gleichzeitig wird dem Laien aber nicht zugetraut, daß er eine vergleichsweise einfache Stoffextraktion (aus den genannten Parfüms) durchführen kann! Ein Totalverbot von Heliotropin würde die Parfümindustrie nicht hinnehmen, also ist man inkonsequent und schädigt damit (als Nebeneffekt) nur die heranwachsende Konkurrenz, für die "Großen" gibt es selbstverständlich Ausnahmegenehmigungen der Bundesopiumstelle.

Ein solches Totalverbot droht aber (Dank der IFRA) vielen anderen Stoffen, schon ab dem nächsten Jahr. Erik hat in seinem aromatischen Blog gerade darüber berichtet. Auch das wird vor allem die kleinen Parfümeure treffen. Bitte unterstützen Sie in diesem Zusammenhang diese Online Petition:
Das Heliotropin-Verbot ist so, als würde man den Verkauf von Eisenerz verbieten, weil man daraus ja Feuerwaffen herstellen kann (was irgendwo stimmt), aber den Verkauf von Metallwaren im Baumarkt nicht einschränken, da diese Eisenprodukte ja bereits verarbeitet wurden (!).

Wenn jemand von Beruf Chemiker ist, dann ist das Verbot von Heliotropin keine Hürde. Wenn jemand nicht Chemiker ist, hat er keine Chance, daraus etwas Verbotenes herzustellen.
Fazit: Bürokraten-Blödsinn.

Was ich hier über Heliotropin geschrieben habe, gilt für andere Parfümerie- und Kosmetikausgangsstoffe mit unterschiedlichem "Härte"grad. Benzaldehyd, Glycerin, Phenylessigsäure, sogar Natriumhydroxid und Zitronensäure - eine lange Liste von Chemikalien läßt sich angeben, die teils mit, teils ohne jede gesetzliche Grundlage im Handel von den Behörden eingeschränkt werden. Dabei verhalten sich diese völlig inkonsequent.

Es ist schlimm, daß aus der unseligen Verbindung von Bürokratie und Lobbyismus stillschweigend und von der breiten Masse unbemerkt immer neue Verbote sickern. In bester Salamitaktik werden ohne wirklichen Sinn die Grundrechte immer weiter beschnitten - und das nur, weil jemand mit dem Vorgang des Beschneidens Geld machen kann. Ob eine FDP, die mit dem Versprechen daran etwas zu ändern in den Wahlkampf gezogen ist, nun tatsächlich etwas tut, darf bezweifelt werden. Das ist längst EU-Unrecht geworden.

Ich persönlich nutze den "Heliotropin Replacer" von Perfumer's Apprentice. Linda hat in Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten eine gesetzeskonforme Lösung entwickelt, die für den Moment eine Lösung darzustellen scheint. Als Parfümeur ist mir die Nutzung von fremden Akkorden allerdings immer etwas unangenehm, da die Zusammensetzung nie unkritisch ist und man auf den Lieferanten angewiesen ist.

Andy Tauer

perfume — 2009-10-20T11:17:00Z

Im Herbst fallen nicht nur bunter Blätter von den Bäumen, sondern auch schöne Düfte. So kann es aussehen, wenn man bei Andy Tauer, Parfümeur aus der Schweiz, Proben seines Könnens bestellt. Diese trafen sehr schnell im heimischen Berlin ein und beinhalteten ein paar freundliche Zeilen des Meisters höchstpersönlich. Vielen Dank, Andy!

Zwar kann man die Düfte auch direkt in Berlin kaufen (wie im vorherigen Beitrag beschrieben), aber "The Different Scent" hatte "Une rose chyprée" nicht vorrätig und die Proben waren schon bestellt. Außerdem konnte ich so viel mehr Zeit damit verbringen...

Une rose chyprée (EdP)
Ich bin wieder 4 Jahre alt und im Schlafzimmer meiner Mutter. Dort probiere ich verbotenerweise ihre Duftflakons aus und mische auch mal ein paar Spritzer auf dem Handgelenk. Eines heißt "Nonchalance". Vor allem daran erinnert mich "Une rose chyprée", doch es ist so viel besser: rosig, puderig, süß, ganz leicht herb. Pure weibliche Eleganz, zeitlos schön. Frisch. Rein. Ein gekonnter holzig-zitroniger Abgang. Jede echte Rose würde vor Neid erblassen. Wenn Sie Ihrer Geliebten ein Kompliment machen wollen, ist "Une rose chyprée" wahrscheinlich genau das richtige Eau de Parfum. Kein Wunder, daß dieser Duft bei "The Different Scent" ausverkauft war.

Lonestar Memories (EdT)
Tier. Schweiß. Pferd. Erhitzt. Ein Cowboy kommt nach langem Ritt an. Ich sehe ihn absteigen, das Feuer anzünden, das Pferd striegeln. Es wird warm und entspannt. Der Reiter brüht sich Kaffee in einer Blechkanne und blickt in den Sonnenuntergang über der Prärie. Selten habe ich an einem Parfüm gerochen, das so sehr der beigefügten Beschreibung entsprach. Ich spüre nach einiger Zeit sogar die Kälte der Nacht über dem ausgebrannten Lagerfeuer. Ein Abenteuerurlaub in Form eines Parfümflakons.

Vetiver dance (EdT)
Ein ganzes Gartenfest! Die Wiese ist frisch gemäht, endlose Blumenrabatten kühlen sich von der Nachmittagshitze ab und mischen ihre Düfte zu einem zauberhaften Akkord, teils blumig-fruchtig, teils gün-herb. Die Obstschalen sind gefüllt, mit frisch gepflückten, mediterranen Früchten. Wein, Kuchen und Pasteten werden aufgetragen, die Gäste unterhalten sich, lachen lauthals und der Tanz beginnt. Mein Favorit!

L'air du désert marocain (EdT)
Marrakesch vor fünf Jahren, Weihnachtszeit. Ausflug zur Kasbah du Toubkal . Danach zurück in den Riad. Hammam. Kerzen hinter bunten Glasscheiben, die sich in ockerfarbenen Wänden widerspiegeln. Fremde Gewürze. Die Andeutung von Räucherwerk und Weihrauch. Geheimnisvoll vertraut. Ein genialer Duft.

Es ist meine Überzeugung, daß Düfte objektiv messbar sind, so wie ein Ton gemessen und aufgezeichnet werden kann. Doch wie die Musik sind Düfte in der Wahrnehmung höchst subjektiv, zutiefst persönlich in den Assoziationen und Erinnerungen, die sie auslösen. Deshalb habe ich nur vier der acht Proben (es gab noch Incense extrême, Incense rosé, Rêverie au jardin und Le Maroc pour elle) beschreiben wollen. Doch alle acht Proben von Andy Tauer haben es verdient, dem geschätzten Leser unter die Nase gehalten zu werden. Probieren Sie es aus - es lohnt sich!

Andy Tauer
Perfumer
Limmattalstrasse 63
Zuerich ZH
Switzerland
8049
Web: http://www.tauerperfumes.com/
Telephone: 0041 (0)79 665 29 70

Berlin

perfume — 2009-10-16T15:57:00Z

Vor hundert Jahren war Paris die Stadt, in der ein Parfümeur gut leben konnte. 1908 eröffnete Coty seine berühmte Parfümerie am Place Vendôme. Heute ist Berlin die Hauptstadt des Parfüms. In der Nähe des Hackeschen Marktes gibt es gleich zwei erstklassige Fachgeschäfte: "1000&1 Seife" und "The Different Scent".

Faszinierend an beiden Läden ist das sich nicht überlappende Sortiment. Dieser Umstand, der wohl nicht auf Absprachen, sondern auf dem erlesenen Geschmack seiner Inhaber beruht, ist in einer sonst so durchhomogenisierten Welt höchst bemerkenswert. Während es in den Rosenhöfen Côté Bastide, Lez Nez (Isabell Doyen), Esteban und Tokyo-Milk gibt - um nur einige der Schätze zu nennen - sind es in der Krausnickstraße 12 u.a. Andy Tauer, Marc Buxton, The Different Company (Jean-Claude und seine Tochter Celine Ellena) und Biehl Parfüme die es zu probieren lohnt. Beide Geschäfte sind hervorragend geführt und beraten mit viel Wissen und Einfühlungsvermögen. Beide haben leider Serge Lutens nicht im Programm - dazu muß man dann doch in die babyblaue Kette am Kuhdamm fahren. Ansonsten erhält man in den schönen Straßen und Hinterhöfen des Hackeschen Marktes einen repräsentativen Querschnitt der besten Düfte dieser Welt.

Wer ohnehin schon einmal in Berlin ist, kann auch gleich einen Abstecher in die Kantstraße machen. Aus meiner Sicht eine Zeitreise in das Jahr 1960. Oder sogar noch früher? Harry Lehmann ist einer der wenigen Berliner Parfümeure und verkauft, nunmehr in dritter Generation seit 1926 "Parfüm nach Gewicht". Aus großen alten Schliffflaschen zu Preisen, die einen mit vollen Taschen nach Hause fahren lassen. Herr Lehmann entwirft Ihnen auch einen ganz eigenen Duft, wenn Sie ihn darum bitten.

Als vierten Ort anspruchsvoller Dufterlebnisse in Berlin möchte ich noch Nanne Bailey's Parfümatelier nennen. Hier steht Ihnen das GALIMARD Parfümlabor (127 unterschiedliche Basisakkorde) zur Verfügung, mit dem sich, unter kundiger Anleitung, individuelle Düfte erstellen lassen. Gibt es sehr selten. Wenn Sie nicht ohnehin geplant hatten, Ihren nächsten Urlaub in Grasse zu verbringen, eine echte Alternative.

"The Different Scent" habe ich heute das erste Mal besucht. Eine duftende Oase der Ruhe und Freundlichkeit im Souterrain eines typischen Berliner Altbaus. Besonders Marc Buxton's "Around Midnight" (holzig, süß, Castoreum, Weihrauch, gute Räucherstäbchen, edel und teuer riechend, wie ein Gentleman des 19. Jahrhunderts) und Celine Ellena's "Un Parfum des Sens & Bois" waren beeindruckend gut und wurden mir prompt als Proben mitgegeben. Wie schön, daß wir vom Universum gleich mit zwei Handgelenken ausgestattet wurden!

Berlin ist auch im Hinblick auf Parfüm eine phantastische Stadt.

The Different Scent
Jens Poenitzsch
Krausnickstr. 12
10115 Berlin
Tel: 030-35122925
email: info@thedifferentscent.de
http://www.thedifferentscent.de/

1000&1 Seife
Xenia Trost und Erik Kormann (Tip: unbedingt das neue Parfüm "7" von Erik Kormann an Ort und Stelle probieren!)
Rosenthaler Straße 36 (In den Rosenhöfen)
10178 Berlin
Tel.: 03028095354
email: bestellung@1001seife.de
http://www.1001seife.de/

Harry Lehmann
Kantstraße 106 (übrigens: genau gegenüber befindet sich eine der besten Eisdielen der Stadt!)
10627 Berlin
Tel.: 030-3243582
email: Harry-Lehmann@web.de
http://www.parfum-individual.de

Parfumatelier
Nanne Bailey
Bahnhofstr.61, 2. Stock
12305 Berlin
Tel.: 030-7446545
email : Kontakt@parfumatelier.de
http://www.parfumatelier.de

GC/MS

perfume — 2009-10-12T06:23:00Z

Angefangen hat alles vor einem Jahr, als ich einer Ebay-Auktion nicht widerstehen konnte. Zwei Wochen später stand eine riesige Gabelstaplerpalette vor meinem Haus, ein mannshohes Paket von 120 kg! Seitdem bin ich staunender und stolzer Besitzer eines GC/MS. Das steht für "Gaschromatograph/Massenspektrometer" und bedeutet wiederum "flüssige Stoffgemische verdampfen, die Bestandteile auftrennen, ionisieren und anhand ihrer Molekülmassen identifizieren". Was so einfach klingt, ist in der Praxis zunächst ein Meer aus Handbüchern, Schläuchen, Swagelok^TM Gasanschlüssen, Kohlenstoff-Dichtungen, ultrareinen Gasen (Helium, Luft, Argon) und Spülflüssigkeiten (Aceton, Hexan), sowie nicht enden wollender Wissens-, Beschaffungs- und Software-Probleme.

Das Gerät ist übrigens ein "Varian GC 3400 CX mit Saturn 3 MS, inkl. AutoSampler 8200 CX", Baujahr 1994, und kann viel mehr, als man heute vielleicht annehmen würde. Alle Systemtests verlaufen mit wundervoller Schnelligkeit auf pixeligen DOS-Screens und darüber hinaus fehlerfrei. Viel zu schade zum Ausmustern! Das Gerät wurde in der Vergangenheit wohl nur sporadisch in der Qualitätssicherung einer großen Apotheke eingesetzt.

Ich bitte um Verzeihung, daß ich nicht jedes Detail beim Aufbau des GC/MS aufliste - das wäre ein eigener Blog! Zumindest erklärt es die längeren Zeitabschnitte, in denen ich hier nichts berichte. Im Moment stehe ich kurz vor dem entscheidenden Testlauf - mit einiger Zuversicht, denn ich hatte viel Hilfe.

Da gibt es Alex aus Australien, der mir eine breite Palette an Möglichkeiten eröffnet hat, Alexander aus Ulm, der seine vielen Tips zu einem äußerst brauchbaren Handbuch zusammenfassen könnte (kompiliert aus den Mails an mich) und Stephan, der mir steinalte, unersetzliche Ersatzteile für Lau überlässt. Aber auch einige Firmen waren äußerst hilfreich, vor allem ADRON Systems aus den USA (Thanks, Richard!) bzw. Mascom-Bremen und Varian Deutschland. Doch ohne Ebay und Google hätte ich es nie geschafft. Unverzichtbar war auch das Chromatographieforum - leider erst sehr spät gefunden.

Was fehlt, sollte in den nächsten zwei Wochen eintreffen und dann gibt es die erste "homemade" Entschlüsselung eines Parfüms - das wird natürlich KABUKI von Tokyomilk sein.