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Vor hundert Jahren war Paris die Stadt, in der ein Parfümeur gut leben konnte. 1908 eröffnete Coty seine berühmte Parfümerie am Place Vendôme. Heute ist Berlin die Hauptstadt des Parfüms. In der Nähe des Hackeschen Marktes gibt es gleich zwei erstklassige Fachgeschäfte: "1000&1 Seife" und "The Different Scent".

Faszinierend an beiden Läden ist das sich nicht überlappende Sortiment. Dieser Umstand, der wohl nicht auf Absprachen, sondern auf dem erlesenen Geschmack seiner Inhaber beruht, ist in einer sonst so durchhomogenisierten Welt höchst bemerkenswert. Während es in den Rosenhöfen Côté Bastide, Lez Nez (Isabell Doyen), Esteban und Tokyo-Milk gibt - um nur einige der Schätze zu nennen - sind es in der Krausnickstraße 12 u.a. Andy Tauer, Marc Buxton, The Different Company (Jean-Claude und seine Tochter Celine Ellena) und Biehl Parfüme die es zu probieren lohnt. Beide Geschäfte sind hervorragend geführt und beraten mit viel Wissen und Einfühlungsvermögen. Beide haben leider Serge Lutens nicht im Programm - dazu muß man dann doch in die babyblaue Kette am Kuhdamm fahren. Ansonsten erhält man in den schönen Straßen und Hinterhöfen des Hackeschen Marktes einen repräsentativen Querschnitt der besten Düfte dieser Welt.

Wer ohnehin schon einmal in Berlin ist, kann auch gleich einen Abstecher in die Kantstraße machen. Aus meiner Sicht eine Zeitreise in das Jahr 1960. Oder sogar noch früher? Harry Lehmann ist einer der wenigen Berliner Parfümeure und verkauft, nunmehr in dritter Generation seit 1926 "Parfüm nach Gewicht". Aus großen alten Schliffflaschen zu Preisen, die einen mit vollen Taschen nach Hause fahren lassen. Herr Lehmann entwirft Ihnen auch einen ganz eigenen Duft, wenn Sie ihn darum bitten.

Als vierten Ort anspruchsvoller Dufterlebnisse in Berlin möchte ich noch Nanne Bailey's Parfümatelier nennen. Hier steht Ihnen das GALIMARD Parfümlabor (127 unterschiedliche Basisakkorde) zur Verfügung, mit dem sich, unter kundiger Anleitung, individuelle Düfte erstellen lassen. Gibt es sehr selten. Wenn Sie nicht ohnehin geplant hatten, Ihren nächsten Urlaub in Grasse zu verbringen, eine echte Alternative.

"The Different Scent" habe ich heute das erste Mal besucht. Eine duftende Oase der Ruhe und Freundlichkeit im Souterrain eines typischen Berliner Altbaus. Besonders Marc Buxton's "Around Midnight" (holzig, süß, Castoreum, Weihrauch, gute Räucherstäbchen, edel und teuer riechend, wie ein Gentleman des 19. Jahrhunderts) und Celine Ellena's "Un Parfum des Sens & Bois" waren beeindruckend gut und wurden mir prompt als Proben mitgegeben. Wie schön, daß wir vom Universum gleich mit zwei Handgelenken ausgestattet wurden!

Berlin ist auch im Hinblick auf Parfüm eine phantastische Stadt.

The Different Scent
Jens Poenitzsch
Krausnickstr. 12
10115 Berlin
Tel: 030-35122925
email: info@thedifferentscent.de
http://www.thedifferentscent.de/

1000&1 Seife
Xenia Trost und Erik Kormann (Tip: unbedingt das neue Parfüm "7" von Erik Kormann an Ort und Stelle probieren!)
Rosenthaler Straße 36 (In den Rosenhöfen)
10178 Berlin
Tel.: 030–28095354
email: bestellung@1001seife.de
http://www.1001seife.de/

Harry Lehmann
Kantstraße 106 (übrigens: genau gegenüber befindet sich eine der besten Eisdielen der Stadt!)
10627 Berlin
Tel.: 030-3243582
email: Harry-Lehmann@web.de
http://www.parfum-individual.de

Parfumatelier
Nanne Bailey
Bahnhofstr.61, 2. Stock
12305 Berlin
Tel.: 030-7446545
email : Kontakt@parfumatelier.de
http://www.parfumatelier.de

Es geht unverkennbar auf den Herbst zu - Zeit für eine Pilzsuppe nach Art des Hauses. Pilze sind seit Jahren meine Leidenschaft und auch wenn ich hier selten über anderes als Parfüm schreibe, muss heute das Rezept für meine Pilzsuppe ins Blog.

Leider kamen mir bei meinem gestrigen Streifzug durch die Wälder der Mark Brandenburg nur wenige meiner Lieblingspilze (Täublinge, Russula) vor das Messer, dafür aber völlig unerwartet einige recht monströse Steinpilze. Schade, mit Täublingen wird die Suppe schön violett. Das Rezept bleibt jedoch gleich:

• 5-6 größere Steinpilze (ca. 1,5 kg)
• 7 mittelgroße Kartoffeln, unbedingt "festkochend" (z.B. "Princess")
• 1 nicht zu weicher Camembert (ich bevorzuge "Rotkäppchen", 55% Fett)
• 80-100 g Butter
• 7-8 Gürkchen aus dem Kühne Schlemmertöpfchen "Feine Gürkchen"
• Pfeffer, Salz

Aus den Kartoffeln werden (mit Schale, ohne Salz, aber mit wenig Butter) Pellkartoffeln gekocht und gepellt.

Die Steinpilze werden sorgfältig gereinigt, von Wurmlöchern und vom Röhrenfutter befreit, mit viel kaltem Wasser gewaschen und nochmals gespült, in Würfel von 1-1,5 cm Kantenlänge geschnitten und mit Salz in ca. 30 g Butter leicht angedünstet.

Dazu noch ein Satz. Sand ist tödlich für jedes Pilzgericht, deshalb bitte gründlichst waschen. Altes Röhrenfutter ist oft verschmutzt, wird im Pilzgericht schleimig und gehört da einfach nicht rein. Mein Kriterium für das Entfernen ist einfach: wenn sich das Futter leicht mit dem Daumen verschieben läßt, fliegt es in den Müll. Wenn es dagegen schön weiß ist und sowieso nur mit Mühe und mit dem Messer abgehen würde (also bei jungen Pilzen) darf es auch in den Topf.

Dort hat sich inzwischen so einiges an Wasser abgesondert und mit den Pilzen geköchelt. Man darf sogar noch 1-2 Tassen kochendes Wasser zufügen. Diesen Pilzfond bitte nicht verdampfen lassen! Er wird sorgfältig abgegossen und aufgehoben. Die Pilze werden jetzt mit der restlichen Butter versetzt und schärfer angebraten. Dabei verringert sich das Volumen erheblich, die Pilze sollten aber nicht braun oder gummiartig fest werden. Pfeffern, den Pilzfond wieder zusetzen und den in kleine Stücken geschnittenen Camembert sowie die auf ca. 2 cm Würfel zugeschnittenen Pellkartoffeln einrühren.

Noch einmal aufkochen lassen und mit kleingeschnittenen Gürkchen bestreut servieren. Guten Appetit!

Es lassen sich nahezu alle Speisepilze für diese Suppe verwenden. Ein persönliches Anliegen: Bitte kein Schmalz oder Zwiebeln zufügen.

Drei Kriterien muß ein echtes Massenwässerchen erfüllen:

1. es wurde für den Riechstreifen entworfen, nicht für die Haut
Gratulation, Sie wurden Opfer einer Marketingstrategie, die misst, wann die Kaufentscheidung für ein Parfüm fällt: in den ersten 30 Sekunden nach dem Aufsprühen auf einen Papierstreifen. Auf dem Papier, das die freundliche, blau gekleidete Fachverkäuferin beim Discounter herüberreicht, mag es für kurze Zeit interessant wirken, aber wie verhält sich der Duft auf der Haut?

2. seine Inhaltsstoffe machen nur etwa 3% (und weniger) der Produktionskosten aus, Marketingkosten liegen dagegen bei weit über 50%
Scheinbar ist vielen Menschen der Duft eines Parfüms egal, wenn nur alle Plakatwände mit einem Foto des aufwändig gestalteten Flakons + Supermodel voll sind und im TV ständig der gleiche Spot läuft. Wie sonst könnte man den Umsatz-Erfolg vieler völlig belangloser neuer Düfte erklären?* Mit der schönen Flasche kauft man das Image - der Geruch spielt keine Rolle. Haben wir vergessen, wie ein gutes Parfüm riechen kann?

3. der Duft wurden nicht von einem Parfümeur nach seinen eigenen Vorstellungen bis zum Ende durchkomponiert, sondern durch viele, teilweise widersprüchliche kommerzielle Interessen beeinflusst (in etwa so, wie heute eine Hollywood-Massenproduktion entsteht). An den Parfümeuren liegt es m.E. nicht - die können mehr.

Dabei ist der letzte Punkt der Schlimmste. Haben Sie schon mal gedacht "oops, ich kann den Geruch kaum erkennen?" oder "Das riecht ja alles gleich!" oder "Ich finde das nicht so besonders, wahrscheinlich haben ich keine Ahnung davon..." Ich kann Sie beruhigen: Sie sind weder anosmisch, noch haben Sie keinen Geschmack. Es ist halt für den Umsatz des Labels besser, noch einmal eine Kopie eines bereits erfolgreichen Parfüms mit anderem Marketingkonzept herauszubringen, als einem guten Parfümeur freie Hand bei der Gestaltung eines neuen Duftes zu lassen.

Gut für die wenigen unabhängigen Parfümeure. Wenn es die "Massenwässerchen" nicht gäbe, wären sie überflüssig.

*) Ich bitte um Entschuldigung, daß ich hier keine konkreten Negativ-Beispiele nenne. Die Labels haben gute Anwälte. Die Nicht-Massenwässerchen - Loulou, Cristalle, Dior Homme, Beautiful, White Linnen, die meisten Düfte von Serge Lutens (Christopher Sheldrake) - bekommt man nur in Ausnahmefällen beim Discounter. Sie stehen dort oft in Ecken oder den unteren Regalreihen.

Ein weiteres exzellentes Beispiel für ein Nicht-Massenwässerchen ist "Kabuki" von Tokyomilk. Erhältlich in Berlin bei 1000 & 1 Seife, dem irdischen Äquivalent von Mr. Magoriums Wunderladen.

Vor langer Zeit begann meine Leidenschaft, Düfte selbst zu gestalten, mit einem "Parfümlabor" in Schuhkartongröße. Ich hatte eine Creme für den Hausgebrauch entwickelt und wollte den Geruch verbessern. Erste Versuche mit ÄÖs wie Fichtennadel und Lavendel schlugen fehl, also schnell bei Omikron den "Parfümbaukasten" bestellt (18 Basisdüfte, 12 Zusatznoten) und das Hobbythek-Buch von Jean Pütz über Amazon besorgt. Kasten und Buch erzeugen schnell die Erwartungshaltung, man könne damit nahezu "jedes" Parfüm nachmischen. Die Frage, warum das nicht funktionierte (irgendwie roch alles nach Jasmin und Kosmetischem Basiswasser...), war für mich so interessant, daß sie mich zum Parfümdesign führte. Ein paar dieser Einstiegsmöglichkeiten sollen beschrieben werden.

Parfümbaukästen mit vorgefertigten Parfümölen

Hobbythek Parfümbaukasten



Der Hobbythek-Parfümbaukasten kommt mit großem Anspruch. Die aus meiner Sicht unverzichtbare Chemie wird leider völlig vernachlässigt; dafür bieten Kasten und Buch einen guten Einblick in die Planung einer Duftkomposition. 18 Parfümöle, 12 Zusatzdüfte und 10 ÄÖs sind enthalten.
Kosten: 78 Euro (Kasten) und 19 Euro (Buch)
Link (Kasten)
Link (Buch)

KOSMOS Parfüm-Labor



Der KOSMOS-Verlag, Hersteller der gleichzeitig immer sicherer und immer leerer werdenden Chemiebaukästen, hatte vor einigen Jahren ein "Parfüm-Labor" im Programm, das inzwischen nur noch über Ebay erhältlich ist (der Nachfolger "Beauty-Box" von KOSMOS ist noch im Handel). Der von Monika Zilliken liebevoll gestaltete Kasten enthält - neben einem wirklich lesenswerten Anleitungsheft und diversen Utensilien zum Mischen der Parfümkompositionen - auch die Rezepturen (!) der 8 Basisdüfte. Das ist insofern bemerkenswert, da die Chemie hier nicht versteckt wird und die Parfümeurin sich in die Karten schauen läßt. Statt genauer Mengenangaben finden sich immerhin Größenordnungen der verwendeten Riechstoffe. Hier die (ungefähren) Bestandteile des Parfümöls "WOODY":

946 - dipropylene glycol (CAS: 25265-71-8)
010 - timber propanol (CAS: 70788-30-6)
010 - patchouli hexanol (CAS: 98-52-2)
010 - cedrol (CAS: 77-53-2)
010 - woody acetate (CAS: 32210-23-4)
010 - cedrenyl acetate (CAS: 1405-92-1)
001 - verymoss (CAS: 4707-47-5)
001 - ambroxan (CAS: 6790-58-5)
001 - aldehyde C-12 mna (CAS: 110-41-8)
001 - sandal pentanol / sandalore (CAS: 65113-99-7)

Das bemerkenswerte an WOODY - es erinnert deutlich an das schon oft erwähnte "Let Me Play The Lion". Die Verdünnung ist wirklich sehr stark, so daß der Duft nur andeutungsweise feststellbar ist. Die Verwendung von Timber Propanol (CAS: 70788-30-6) ist in beiden Düften klar erkennbar.
Kosten: um 20 Euro (über ebay)

Galimard

Galimard ermöglicht den Erwerb eines "Profi-Parfümbaukastens" unter dem Namen "Les Fontaines Parfumées". Der Preis des 127 Dufttypen umfassenden Systems ist mir nicht bekannt, aber man kann (z.B. in Berlin) einen Kurs mit diesem Set buchen. In Grasse (Frankreich) ist der Kurs ebenfalls verfügbar.
Kosten: 79 Euro
Link (Galimard)
Link (Parfumatelier Berlin)

Carl Roth

Carl Roth bietet für 199 Euro ebenfalls einen Parfümlabor mit 22 Essenzen im roten Lederkästchen.
Link (Carl Roth)

MyParfuem

Den Parfümbaukasten "Online" hat eine Gruppe Berliner Studenten unter dem Namen myparfuem.com verwirklicht. Auch hier sind vorgefertigte Parfümöle im Einsatz (vermutlich von Düllberg-Konzentra, die auch die Rezepturen stellen), deren Umfang ständig erweitert wird. Eine dort bestellte Testmischung roch nach einigen Wochen Reifezeit im Regal nach meinem Geschmack durchaus akzeptabel.
Kosten: 29 Euro für den Mischversuch.
Link (myparfuem)

Perfumer's World

Auch die Perfumer's World bietet einen Parfümbaukasten an. Das System kostet 229 USD und scheint mit Parfümölen zu arbeiten. Im Shop der Perfumer's World können ca. 300 Riechstoffe und ÄÖ's erworben werden. Zudem sind Profikurse verfügbar und - einzigartig - ein Profi-Newsletter ,mit aktuellen GC/MS Analysen neuer Parfüms. Auf Wunsch erhält man sogar die bereits fertig nachgemischten Proben zugeschickt (!). Eine reichhaltige und für den Hobby-Parfümeur wichtige Website.
Kosten: ca. 169 Euro plus Versand, MWSt. und Zoll
Link (Trainings Kit)

Alle bisher besprochenen Parfümbaukästen arbeiten mit vorgefertigten Duftmischungen. Das sichert zwar einen gewissen Erfolg beim Mischen, setzt jedoch der Kreativität gleichzeitig enge Grenzen. So kann eine Basismischung nicht in die (fast immer unbekannten) Bestandteile zerlegt werden. Ein damit gemischtes Parfüm ist somit in Bezug auf seine reinen chemischen Bestandteile eine unbekannte Größe - man ist auf die Lieferanten der Ausgangsstoffe angewiesen.


Parfümbaukästen mit reinen Riechstoffen

- sind deshalb aus meiner Sicht zu bevorzugen. Nur so kann ein einmal gefundener Duft sauber dokumentiert und jederzeit nachgemischt werden. Einziger Anbieter eines solchen Systems ist

perfumer's apprentice



Linda Andrews ist auf den weltweiten Handel mit reinen Riechstoffen in Kleinstmengen spezialisiert. Sie hat einen Kasten inkl. Anleitungsheft entwickelt, der die Struktur einer Reihe großer Parfüms erklärt. Ein Muß für jeden, der ernsthaft in das Gebiet einsteigen will und meine Empfehlung.
Kosten: ca. 90 Euro plus Versand, MWSt. und Zoll
Link (Beginner's Kit)

Parfüm-Uni

Wem die Parfümbaukästen irgendwann zu langweilig werden, dem sei das Studium "The European Fragrance and Cosmetic Master (EFCM)" an der weltweit einzig offenen Schule für Parfümeure in Versailles bei Paris (ISIPCA) empfohlen. Das Studium dauert 2 Jahre und beinhaltet einen Kursteil in Versailles und einen in Padua. In Versailles existiert auch das einzige "echte" Parfümmuseum. Ein Traum!
Kosten: 20.000 Euro - zuzüglich Unterbringung.
Link (Info)

Das IFEAT Diploma in Perfumery der University of Plymouth (UK) - ein Fernstudium - wird leider nicht mehr angeboten.

Warum gibt es dieses Blog?

Menschen machen Musik. Sie gehen in Läden mit Musikinstrumenten, kaufen eine Gitarre, ein Klavier, eine Trompete - und legen los. Oft klingt das nicht besonders gut, aber manchmal dann doch. Andere beschaffen sich Pinsel, Farben und Leinwand oder einen Stein und einen Meißel. Wir kennen Joni Mitchell, Die Beatles, Beethoven und Rachmaninov. Wir kennen Vincent Van Gogh und Michelangelo Buonarroti, Jeff Koons und Henry Moore.

Ich will die Analogie nicht überstrapazieren.

In der Welt der Düfte gibt es keine Stars. Die Künstler sind - außerhalb eines kleinen Insiderkreises - völlig unbekannt. Wer kennt Jacques Polge und Christopher Sheldrake, Sophia Grosjman, Paul Parquet oder Olivier Polge? Wenigstens Ernest Beaux??

Nur wenige Parfümliebhaber interessieren sich dafür, wer einen Duft komponiert hat und wie er zusammengesetzt ist. Niemand kennt die Künstler, die hinter Marketing-Labels wie Chanel, Calvin Klein oder Dior verborgen sind.

Das ist so ähnlich, als würde jemand sagen: "Kennst Du EROICA von Deutsche G ?" und hätte noch nie etwas von Beethoven gehört. Grotesk? Genau das ist der Punkt. Wir kennen die Künstler hinter einem berühmten Parfüm nicht, weil die Labels es so wollen. Gleichzeitig gibt es in der Welt des Parfüms keine Noten. Wie soll man etwas nachspielen oder variieren, wenn es keine Noten gibt? Oder können Sie die EROICA präzise nach dem Gehör aufschreiben?

Dieses Blog will zeigen, daß jeder ein Parfümeur sein kann. Die Ausstattung dafür kostet nicht mehr als ein gutes Klavier. Düfte komponieren macht Spaß. Gleichzeitig will ich die Geheimniskrämerei um die Komposition eines Duftes beenden. Tricks werden erklärt und die Bezugsquellen offengelegt. Parfüms kommen von einem Parfümeur und der hat einen Namen!

Demnächst sind hier auch weitere Analysen berühmter Parfüms mittels GC und GC/MS zu finden (so wie die von Eternity).

Mein schöner neuer Teekessel von ALESSI ist gestorben. Ganz plötzlich. Man kann es als Unfalltod bezeichnen, glaube ich. Das beendet die Kombination "Gas-Teekessel und Parfümblog" nachhaltig. Ab morgen gibt es einen neuen, elektrischen - mit automatischer Abschaltung!



Wenn das Ding nur nicht so wahnwitzig nach Monostyrol (CAS: 100-42-5) stinken würde, während es abkühlt... resquiescat in pace, guter Freund.