Passend zur Jahreszeit (okay, ich bin deutlich zu spät, der 4. Advent steht unmittelbar bevor) erfreut uns Primavera mit einer wirklich angenehmen Geschenkidee: ein Adventskalender 2009 gefüllt mit (meist) natürlichen Düften. Die Primavera-Qualität ist in allen mir bekannten Fällen tadellos, also erstand ich voller Spannung und für geringes Geld (weit unter der "unverbindlichen Preisempfehlung" des Herstellers von 35 Euro) den Kalender in meiner örtlichen Lavendel-Apotheke.

Wer weihnachtliche Düfte erwartet, wird nicht enttäuscht. 23 ätherische Öle und Duftmischungen werden präsentiert, die Flaschen sind mit 1 ml gerade groß genug geraten. Für die Anwendung reichen schon wenige Tropfen in der Duftlampe aus, oder gleich im "Primavera Duftventilator" (sieht aus wie eine Computermaus mit Luftschlitzen).

Enthalten sind reine ätherische Öle: Blutorange, Eukalyptus, Sternanis, Mandarine grün (sehr schön !), Zirbelkiefer, Nelkenknospe, Vanilleextrakt, Palmrosa, Lavendel, Ylang Ylang, Grapefruit, Lemongrass und Rosengeranie sowie Duftmischungen mit den Namen Samt & Rosen (Rosengeranie, Vanille, Sandelholz), Orange in Love (Orange, Vanille, Rose), Eukawohl (Eukalyptus, Thymian, Thymol), Träum Süß (Lavendel, Honig?, Neroli), Angels (Orange, Mimose, Rosengeranie), La Sera (Orange, Zeder, Ylang Ylang), Zimt Orange (Orange, Zimt, Vanille), Zimt & Sterne (Zimt, Orange, Coumarin), Honig Ingwer (Honig?, Ingwer, Orange) und Wintermärchen (Orange, Mandarine, Vanille).

Da Honig selbst zu schwach riecht, wird hier vermutlich Phenylessigsäure, CAS: 103-82-2 oder Phenethylacetat, CAS: 103-45-7 zum Einsatz kommen.

Schade finde ich nur, daß keine Mischung aus Orange, Vanille und Patchouli Verwendung findet - dabei riecht das besonders lecker!

Ich hoffe, daß Primavera diese insgesamt schöne und hervorragend umgesetzte Idee 2010 wiederholt. Für meinen Geschmack könnte auch der Primavera Heuduft, Safran oder Oudh zum Einsatz kommen, gerne auch bulgarische Rose, Elemi oder Nardenöl, selbst wenn der Kalender dann mehr kosten sollte.

Sind solche Kalender eigentlich auch mit Duftproben von Chanel oder Shiseido auf dem Markt?

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Nach einem ganz kurzen Ausflug ins Englische habe ich bemerkt, daß ich darauf eigentlich gar keine Lust habe. Es ist sowieso schon alles in Englisch! Also geht es in Deutsch weiter.

In the Yahoo! Perfume Making Group, everybody knows Michael Storer. He is one of the most experienced among the many knowledgeable and friendly niche perfumers there. I noticed he is running his own perfume line as well and ordered his samples. When they arrived, a few weeks ago, first snow was falling and when I visited his website, I saw the fairytale landscape in my garden and at the same time his "Winter Star" on my display. Nice setup, I thought, how could he possibly know about that?

Winter Star is something to write about. There is no doubt about the theme of this fragrance. It's snow, it's cold but far far away, there is something appealing, warm, bright and shining. A unique and remarkable effect. A great composition. What an ideal gift for the upcoming holidays. I would describe it as a men's fragrance, rather than a scent for women, but who am I to tell people what to wear and what not.

I analyzed the sample in my GC/MS and found it full of delicate musks. This is how the GC looks, I won't completely resolve the riddle, of course.



Okay... I can't resist to name one or two ingredients like Tonalide or Civetone. They are at the right side of the Chromatogram. Michael, I hope you forgive me. What a rich perfume!

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In case you noticed I switched to English language, it's not a big thing. Hope you continue reading my blog. Older entries won't be translated though.

Als ich vor 10 Jahren meine "Rote Phase" durchlebte (man kann die daraus entstandene Wand als Hintergrund noch auf dem Foto meiner ersten Parfümorgel bewundern), hatte ich noch nicht die geringste Ahnung von Pigmenten. Also strich ich meine Wand weiß, was immer eine gute Idee ist, und wusch sie mit irgendeinem roten Pulver in Acrylbinder ab. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Nach dem dritten, sehr anstrengenden Waschgang hatte ich ein perfekt ekliges Schweinchen-Bonbon-Rosa produziert. Eine Farbe, die nicht einmal ein Dreijähriger ertragen hätte. Was nun? Aufgeben? Wieder weiß streichen??

In meiner Verzweiflung fuhr ich noch einmal in den Pigmenteladen in der Oranienstraße in Kreuzberg (in Berlin eine Institution) und frage einen MEISTER. Zu diesem Zeitpunkt erschien mir der Mann wirklich wie Dr. Fu Man Chu persönlich, denn er sagte nur ein Wort: "Schwarz!".
Aha. Auf Rot muß Schwarz? Ich bekam also eine kleine Tüte mit etwas in die Hand gedrückt, das wie gemahlene Bitterschokolade aussah und fuhr damit voller Zweifel nach Hause. In Berlin wird man ja ständig hoch genommen. Würde ich bald in einer Black-Box leben?? Doch oh Wunder und tatsächlich - das war die Lösung! Aus dem widerlichen Candy-Rosa wurde ein tiefes, beruhigendes Flammenmeer. Wie durch einen Zauberschlag. Es hat mir über 10 Jahre jeden Tag verschönert.

Der sich geduldig vorarbeitende Leser mag erahnen, worauf es hinausläuft: Geniale Tricks. Die gibt es natürlich auch in der Parfümerie. KABUKI (TokyoMilk), in Berlin erhältlich bei 100&1 Seife, verwendet einen solchen und soll daraufhin untersucht werden.

Der Geruch? KABUKI kitzelt förmlich in die Nase. Angenehm, aber deutlich. Süß, Rot. Frucht, Portwein, Brombeere. Wie machen die das? Wieso ist das so angenehm stechend? Über die Zeit des Tragens verändert sich das Parfüm kaum, löst sich irgendwann recht unauffällig in einer nur leicht holzigen Basisnote auf. Was wurde hier verwendet? Ethylacetat? Vorstellbar. Das wäre mutig. Etwas "Nagellackentferner" ist in jedem Rotwein... Ethylmaltol? Vanille? Ja, klar - es ist süß, es ist fruchtig. Aber was noch? Fruchtnoten? Welche? Der Parfümeur weiß, daß Worte, in die man Gerüche landläufig übersetzt (wie "Pfirsich", "Pflaume", "Johannisbeere") nicht in seinem Labor stehen. Sie existieren nicht als reine Substanzen. Ein Aldehyd C-14 riecht nicht nach Pfirsich. Es erinnert nur daran. Ein beta-Ocimene riecht nicht nach Mango, es erinnert nur an (grüne) Mangos. Kaum eine einzelne Chemikalie bildet einen kompletten, bekannten Geruch ab. Namen wie "Schokolade", "Maritim" oder " grünes bengalisches Tempelfeuer" sind Marketing und haben mit den Inhaltsstoffen eines Parfüms nichts zu tun. Zudem gibt es die "Captives", also Neuentwicklungen, wie z.B. das seit 1965 bekannte Calone, die ein Parfüm bestimmen und die man nicht so einfach ersetzen kann. Enthält KABUKI etwa einen Stoff, den ich noch nicht kenne, noch nie gerochen habe? Gut möglich; ich bin erst bei knapp 400 Geruchsstoffen angelangt.

Der Ausweg war dann eine GC/MS Analyse, wie bereits erwähnt. Mein Gerät hat sich damit wochenlang gequält. Die sehr alte Spektralbibliothek kannte nur 80% der in KABUKI vorhandenen Stoffe. Die restlichen Substanzen waren ein Puzzlespiel. Manchmal half es nur einen Riechstoff erst "zu verdächtigen" und dann anhand eigener Bestände sauber auszumessen, um das eigene, gemessene Spektrum als Vergleich heranzuziehen. (Der Monster-Peak in der Mitte ist das übrigens das Lösungsmittel/Fixateur Diethylphthalat, DEP):



Das Benzylbenzoat ist kein wichtiger Bestandteil der Komposition. Ich werde nicht alle Inhaltsstoffe von KABUKI angeben, sondern nur einzelne Zusammenhänge am Beispiel meines zweitliebsten Duftes (mein and worship me mag ich noch mehr!) aufzeigen. Ein komplettes Rezept wäre unfair gegenüber dem unbekannten Parfümeur und seiner Leistung. KABUKI besteht aus den folgenden Akkorden:

• "Süß" - Ethyl Vanillin, Vanillin, gezielt überdosiert (eventuell Spuren ? von Ethyl Maltol)
• "Rote Früchte" - Ocimene, Aldehyd C-14 (Pfirsisch), C-18 (? Kokos, nicht ganz sicher), Tropical Ionone für die Frucht und Citral für die Frische, das ganze in Verbindung mit blumigen Noten von alpha-Hexylcinnamaldehyd
• "Portwein" - Butylcaprat
• "Holz" - Vertenex/Woody acetate

Hinzu kommt noch etwas Besonderes: Benzaldehyd (CAS: 100-52-7), das den Stich in der Nase erzeugt. Das ist der geniale Trick, das "mysteriöse Schwarz" das aus dem "süßen Rot" eine tiefgründige Geschichte macht! Eigentlich wie bei einem Kuchen - auch da gibt man Bittere Mandeln dazu, damit der Geruch aufregender wird. Irgendwie erinnert mich der Duft an die alten, schönen Filmposter der "Dr. Fu Man Chu"-Filme. Halt "Schwarz-Rot".

Das Stockholmer Label "Byredo" brachte vor kurzem den sündhaft teuren und äußerst interessanten Duft "Fantastic Men" heraus, in Deutschland bei "Essenza Nobile" zu haben.

Wer schon einmal an Agarwood, Adlerholz, Oud, Gaharu, Jinko, Aloeswood - viele Namen für einen ganz besonders kostbaren Duft - gerochen hat, der wird bei Fantastic Men anerkennend nicken. Ja, so riecht es. Doch Fantastic Men als reines "Adlerholz-Immitat" zu beschreiben, wäre zu kurz gegriffen. Ich liebe den frischen Tannennadelduft, der sich recht schnell in noblen Weihrauch verwandelt, lange und edel anhält und sanft ausläuft. Ein schöner Kontrast zu meinem anderen Lieblingsweihrauchparfüm "Let Me Play The Lion" von Isabell Doyen. Jeder Mann sollte beide haben ;)

Gleich drei Parfümeure haben für "Fantastic Men" zusammengearbeitet: Jop van Bennekom, Gert Jonkers und Ben Gorham (Haus-Parfümeur bei Byredo). Ja, das sind schon phantastische Männer, die sowas können.

Uwe Manasse und seine Parfümkreationen (www.manasse.de) sind vielen ein Begriff. Ich persönlich halte seine "iFume" Düfte, die spielerisch die Anlehnung an ein bekanntes Smartphone suchen, für einen genialen Marketing-Kniff. Der urbane Nomade braucht nicht nur ein iPhone, sondern auch einen passenden Duft aus der Reihe "iFume". Meine persönlichen Eindrücke dazu:

iFume Pro (rötlich)
Cranberry, frisch. Verymoss/Evernyl im Abgang. Gefällt mir sehr.

iFume (grünlich)
Frisch gebadet, auch am Nachmittag. Sehr freundlich ausgewogene Mischung aus sanften Gewürzen und leichten Kräutern. Der Duft, der dem “Vorbild” m.E. im Design am nächsten kommt.

iFume Air
Hm. Luftig, aber auch etwas bitter. Sehr eigenwillig, kantig.

iFume Touch
Yeah, baby, yeah! Got my mojo!! „Eine Tag Urlaub auf Tahiti in einer Flasche.“ Cooles Zeugs. Flasche ist schon halb alle. Ein Meisterwerk. Guaven, Papajas, Weintrauben, viel frische Luft, ein Wasserfall. So war mein Tahitiurlaub vor 5 Jahren. Schöööön. Ein wirklich leichter, fruchtiger, nicht zu fruchtiger, bezaubernder Duft. Da kann man nur gratulieren. Mein Favorit.

Alle Düfte sind sehr professionell angelegt und im Design wirklich modern. Für mich bedeutet "modern" in Bezug auf einen Duft, daß der Duft vom Grundbild her an ein Gebäude aus Glas und Metall, von Licht und Luft durchdrungen erinnert. Oder an ein iPhone.

Mein erster eigener "kommerzieller" Duft ist fertig.
and worship me ist ein Eau de Toilette mit sehr hoher Konzentration an Parfümöl (20%) und bekommt deshalb den eigenwilligen Zusatz "EdT supreme", in Anlehnung an die bekannten "EdT intense" (bzw. EdP für Männer).

and worship me erzählt eine Geschichte. Ein Mann wird versucht, das Falsche zu tun. Er sagt NEIN. Er wendet sich dem Leben zu und erreicht unendlich viel mehr, als er jemals hätte gewinnen können, wenn er der Versuchung erlegen wäre.

Die Geschichte findet sich bei einem Autor namens Matthäus, im 4. Kapitel. Gerade heute hochaktuell. Wer hat schon die Kraft, "NEIN" zu sagen? Meist laufen wir der Versuchung sogar noch hinterher. Aber wer die Kraft findet, sich zu widersetzen, der wird belohnt - auch wenn es erst nicht so scheint.

and worship me ist wirklich etwas besonderes. Echte Schönheit, kein Trug. Ich habe mir die Frage gestellt, was wohl passiert, wenn man die besten Zutaten, die dem Parfümeur überhaupt zur Verfügung stehen, nicht nur im Promille-Bereich, sondern gezielt verschwenderisch einsetzt. Ostindisches Sandelholz zum Beispiel. Wenn man die Produktionskosten ignoriert und dafür die Marketingausgaben völlig reduziert. Wenn man mit allen Regeln und allen Dogmen bricht. Ein EdT für Männer - ausschließlich - und auch noch ohne jede Citrusnote, das sich nur zu horrenden Kosten herstellen läßt und prinzipiell gar kein Geld bringen kann. Wieviel Spaß wäre das denn!!

Da war Erik mit seiner Leidenschaft für Koriander, diesem unscheinbaren Zauberzeugs. Ich habe beide Ideen kombiniert und nun fehlte nur noch ein Ersatz für die Citrusnote. Schon der erste Ansatz war vielversprechend, aber noch nicht frisch genug. Wochen später las ich in einem alten Parfümeur-Lehrbuch, daß auch Veilchenöl einem Herrenparfüm eine edle Kopfnote verleihen kann... und dann passte auf einmal alles zusammen.

Seltenes ostindisches Sandelholz, russischer Koriander und in der Kopfnote frisches Veilchen erzeugen einen atemberaubenden Effekt. Es ist, als würde man heim kommen. Nicht irgendein Ort, sondern der beruhigendste Ort, den man sich vorstellen kann.

Dann habe ich ein halbes Jahr zugehört, wie mich Freunde (Danke besonders an Sevim und an Boris!) immer wieder um den Duft gebeten haben und mir schließlich gesagt: "...jetzt oder nie!". Bitteschön.

www.andworshipme.com

Übrigens - während man Veilchen leicht nachmischen kann, ist das bei ostindischem Sandelholz, santalum album, bisher noch niemandem gelungen. Keine der vielen verfügbaren Nachmischungen kommt auch nur in die Nähe.

Ich habe erst einmal nur eine sehr kleine Menge produziert, da ich nicht mit einem großen Absatz rechne. Die Stationen "and worship me - von der Idee bis zum Verkauf" sollen nach und nach hier im Blog beschrieben werden.

Letztlich gilt mein besonderer Dank Erik Kormann. Ohne ihn würde es den Duft nicht geben.

(ein erster Entwurf)

Außerhalb eines speziell dafür eingerichteten Labors hat dieses Teufelszeug nichts zu suchen. Dabei ist der Geruch typisch und gar nicht so unangenehm... Bittermandel, ja, das weiß jeder, aber auch irgendwie holzig.

Warum nicht den Versuch machen, daraus einen wahrhaft "diabolischen" Duft zu kreieren? Das soll mein Beitrag zum PFW Patchwood Wettbewerb werden: "Blausäure" (oder vielleicht auch "Cyanic"). Die Idee steht:

Kopf: Bittermandel, Kampfer
Herz: Kirsche, Candy
Basis: Holz, Weihrauch, Erde

Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktionieren wird, aber ich will es wissen. Bis später!

Erik Kormann, Berliner "niche perfumer", wie man auf Neudeutsch sagt, Inhaber des irdischen Äquivalents zu Mr. Magorium's Wunderladen (1000 &1 Seife) und Autor des bildschönen (ich platze immer vor Neid, wenn ich die Fotos sehe...) Blogs "aromatisches-blog" hat ein weiteres Parfüm in Eigenregie herausgebracht: "7".

7 ist durch den Monat Juli inspiriert und ein Meisterwerk an Präzision und Schönheit. Ich könnte nie mit nur sieben Zutaten auskommen, jedenfalls käme bei mir nichts heraus, was so wundervoll duften würde. Besonders interessant finde ich den gekonnten Einsatz von Stemone (CAS: 22457-23-4, duftet intensiv und frisch nach Feige, Holz und Minze) in dieser Komposition.

Baldini würde wahrscheinlich sagen: "Leider ist er ein Könner!" Aber wieso denn "leider", Monsieur Baldini? Zum Glück!

Nichts wie hin - Berlin läßt sich noch kurze Zeit bequem über Tegel anfliegen, dann ein Taxi zum Hackeschen Markt nehmen, die Rosenhöfe kennt dort jeder und "1000 &1 Seife" erst recht. Schon darf die Nase Sommer feiern. Wie Erik immer schreibt: "Immer der Nase nach!"

Hinweis: "7" gibt es nicht online zu kaufen.

Im Herbst fallen nicht nur bunter Blätter von den Bäumen, sondern auch schöne Düfte. So kann es aussehen, wenn man bei Andy Tauer, Parfümeur aus der Schweiz, Proben seines Könnens bestellt. Diese trafen sehr schnell im heimischen Berlin ein und beinhalteten ein paar freundliche Zeilen des Meisters höchstpersönlich. Vielen Dank, Andy!

Zwar kann man die Düfte auch direkt in Berlin kaufen (wie im vorherigen Beitrag beschrieben), aber "The Different Scent" hatte "Une rose chyprée" nicht vorrätig und die Proben waren schon bestellt. Außerdem konnte ich so viel mehr Zeit damit verbringen...

Une rose chyprée (EdP)
Ich bin wieder 4 Jahre alt und im Schlafzimmer meiner Mutter. Dort probiere ich verbotenerweise ihre Duftflakons aus und mische auch mal ein paar Spritzer auf dem Handgelenk. Eines heißt "Nonchalance". Vor allem daran erinnert mich "Une rose chyprée", doch es ist so viel besser: rosig, puderig, süß, ganz leicht herb. Pure weibliche Eleganz, zeitlos schön. Frisch. Rein. Ein gekonnter holzig-zitroniger Abgang. Jede echte Rose würde vor Neid erblassen. Wenn Sie Ihrer Geliebten ein Kompliment machen wollen, ist "Une rose chyprée" wahrscheinlich genau das richtige Eau de Parfum. Kein Wunder, daß dieser Duft bei "The Different Scent" ausverkauft war.

Lonestar Memories (EdT)
Tier. Schweiß. Pferd. Erhitzt. Ein Cowboy kommt nach langem Ritt an. Ich sehe ihn absteigen, das Feuer anzünden, das Pferd striegeln. Es wird warm und entspannt. Der Reiter brüht sich Kaffee in einer Blechkanne und blickt in den Sonnenuntergang über der Prärie. Selten habe ich an einem Parfüm gerochen, das so sehr der beigefügten Beschreibung entsprach. Ich spüre nach einiger Zeit sogar die Kälte der Nacht über dem ausgebrannten Lagerfeuer. Ein Abenteuerurlaub in Form eines Parfümflakons.

Vetiver dance (EdT)
Ein ganzes Gartenfest! Die Wiese ist frisch gemäht, endlose Blumenrabatten kühlen sich von der Nachmittagshitze ab und mischen ihre Düfte zu einem zauberhaften Akkord, teils blumig-fruchtig, teils gün-herb. Die Obstschalen sind gefüllt, mit frisch gepflückten, mediterranen Früchten. Wein, Kuchen und Pasteten werden aufgetragen, die Gäste unterhalten sich, lachen lauthals und der Tanz beginnt. Mein Favorit!

L'air du désert marocain (EdT)
Marrakesch vor fünf Jahren, Weihnachtszeit. Ausflug zur Kasbah du Toubkal . Danach zurück in den Riad. Hammam. Kerzen hinter bunten Glasscheiben, die sich in ockerfarbenen Wänden widerspiegeln. Fremde Gewürze. Die Andeutung von Räucherwerk und Weihrauch. Geheimnisvoll vertraut. Ein genialer Duft.

Es ist meine Überzeugung, daß Düfte objektiv messbar sind, so wie ein Ton gemessen und aufgezeichnet werden kann. Doch wie die Musik sind Düfte in der Wahrnehmung höchst subjektiv, zutiefst persönlich in den Assoziationen und Erinnerungen, die sie auslösen. Deshalb habe ich nur vier der acht Proben (es gab noch Incense extrême, Incense rosé, Rêverie au jardin und Le Maroc pour elle) beschreiben wollen. Doch alle acht Proben von Andy Tauer haben es verdient, dem geschätzten Leser unter die Nase gehalten zu werden. Probieren Sie es aus - es lohnt sich!

Andy Tauer
Perfumer
Limmattalstrasse 63
Zuerich ZH
Switzerland
8049
Web: http://www.tauerperfumes.com/
Telephone: 0041 (0)79 665 29 70

Ein älterer Herr bat mich um einen originellen Duft. Manchen Leuten kann ich einfach nichts abschlagen. Siegfried gehört dazu.

Die Geschichte eignet sich als allgemeine Betrachtung zum Thema "Auftragsarbeiten". Regel #1: "Das Parfüm muß nicht mir gefallen, sondern dem Kunden."

Zuerst kam das "Briefing".

"Kräftig. SEHR kräftig!" Aha. In mir zog sich etwas zusammen. "Viel Tabak! So, wie die Eau de Toilettes früher waren." Hm. Viel früher. Okay. "Nichts, was nach ein paar Minuten wieder weg ist!!" Nun, das kann man tatsächlich nirgendwo kaufen.

Keine ganz leichte Aufgabe, denn die Vorgabe war nicht gerade üppig und ich mußte mich sehr von meinem eigenen Geschmack, der zurzeit ganz auf fruchtige schwarze Beeren, einen schweren Portwein und einen rauchigen Abgang (also "Kabuki" von Tokyomilk) ausgerichtet ist, verabschieden.

Nach einigem Nachdenken kam mir ein Klassiker in den Sinn: "Fougère Royal", d.h. Farn mit etwas Zibet. Als Houbigant 1882 sein legendäres "Fougère Royal" (Parfümeur: Paul Parquet) herausbrachte, beinhaltete die Komposition nicht nur synthetisches Cumarin (CAS: 91-64-5), eine absolute Neuerung zu dieser Zeit, sondern auch Zibet (CAS: 68916-26-7). (Anmerkung: Ich beziehe mich im Folgenden auf das exzellente synthetische "Civette Givco 208" von Givaudan.)

Farn riecht nicht. Der Begriff "Fougère" kennzeichnet eine Phantasie-Note, die im Wesentlichen aus Bergamotte, Lavendel und Waldmeister (Cumarin) besteht. Oft werden auch noch Eichenmoos und weitere an den Wald erinnernde Duftstoffe beigemischt. Schauen wir mal nach, wie Komplextabellen für Fougère im Beispiel aussehen:



(aus Paul Jellinek "Praktikum des modernen Parfümeurs")

Dann wollte ich unbedingt meine neu gewonnenen Erkenntnisse zu "Let Me Play The Lion" einbringen und endlich meine (echte) Tabakblüte loswerden, da sich sonst keine Verwendung dafür fand.

Das Grundgerüst stand.

Ohne jeden Schritt vor und zurück beschreiben zu wollen: der erste Ansatz war sehr weihrauchig und nicht stark genug. Also die Tabakblüte hochgedreht und den Fougère-Anteil intensiviert. Das Ergebnis überraschte. Der Duft ist nach einer Woche (ohne Übertreibung) noch immer deutlich wahrzunehmen. Der "Kunde" war äußerst zufrieden und ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob er dafür nicht eigentlich einen Waffenschein haben sollte... Falls jemand wirklich mutig ist. Bitteschön.

234 - iso e super (CAS: 54464-57-2)
230 - hedione (CAS: 24851-98-7)
163 - normuscone (CAS: 502-72-7)
114 - galaxolide 50% in ipm (CAS: 1222-05-5)
049 - bergamot oil (CAS: 8007-75-8)
041 - woody carboxylate (CAS: 68966-86-9)
024 - kephalis (CAS: 36306-87-3)
024 - lavender oil (CAS: 8000-28-0)
017 - benzyl alcohol (CAS: 100-51-6)
016 - vetiver oil (CAS: 8016-96-4)
016 - ambrettolide (CAS: 28645-51-4)
013 - tobacco concrete (CAS: 84961-66-0)
005 - patchouli hexanol (CAS: 98-52-2)
005 - coumarin (CAS: 91-64-5)
004 - musk ketone (CAS: 81-14-1)
004 - cyclohexyl salicylate (CAS: 25485-88-5)
003 - okoumal (CAS: 131812-67-4)
003 - sandalrome (CAS: 28219-61-6)
003 - rose carboxylate (CAS: 57934-97-1)
003 - raspberry ketone (CAS: 5471-51-2)
003 - para-anisaldehyde (CAS: 123-11-5)
003 - herbal acetal (CAS: 54546-26-8)
003 - eugenyl acetate (CAS: 93-28-7)
003 - ethyl maltol 10% (CAS: 4940-11-8)
003 - ambroxan 10% (CAS: 6790-58-5)
002 - timber propanol (CAS: 70788-30-6)
002 - frankincense absolute (CAS: 8016-36-2)
002 - civet 10% (CAS: 68916-26-7)
002 - amber decane (CAS: 58567-11-6)
001 - woody acetate (CAS: 32210-23-4)
001 - vetiveryl acetate (CAS: 117-98-6)
001 - vanillin (CAS: 121-33-5)
001 - pyralone (CAS: 65442-31-1)
001 - cetalox (CAS: 3738-00-9)
001 - alpha-isomethyl ionone (CAS: 127-51-5)

Das Parfümöl wurde 15% als "EdT Intense" in reinem Primasprit gelöst und "Siggy" getauft. Mehr Kundenorientierung geht gar nicht.